Что не так
Смеситель — это набор запорных кранов, смонтированных в одном блоке. Собственно, и смеситель в ванной, и кухонный устроены примерно одинаково, но вопросы компоновки в каждом случае решены немного иначе.
Есть кран на горячую воду, на холодную. И в каких-то случаях еще один, трехпроходной шаровый — на переключение режима «душ-кран». Вот и все устройство. Остальное – вопрос дизайна, и в традиционном смесителе «с барашками», и в устройстве, регулируемом единым рычагом, база одна.
- Ослабление напора.
- Подтекание в подвижных соединениях.
- Неполное перекрывание.
- Гудение труб.
Для работы потребуется немного свободного времени, разводной гаечный ключ, набор отверток и примерное представление, как отремонтировать кран смесителя.
Диагностируем и лечим
Проще всего устранить ослабление напора. Первопричина — минерализация (или известкование) на металлической сетке, работающей, как фильтр или аэратор.
Если это аэратор, то он стоит на носике (он же гусак, дудка или излив). Крепится небольшой гайкой. Отворачивается она вручную. Если не получается, можно поискать на ней две лыски-приточки под губки ключа.
Встречаются рекомендации чистить эту сеточку иголочкой, чего делать не стоит — она слишком нежна. Проще воспользоваться лимонной кислотой, крепким уксусом или композицией, призванной бороться с накипью. Просто опускаем сеточку в любое из веществ и ждем.
Если прочистка сетки аэратора результатов не дала, ищем фильтры. Они стоят на входе в смеситель, обычно там же, где эксцентрики, позволяющие регулировать ширину подключения. Тут уже придется перекрывать воду. Чтобы не повредить хромировку смесителя под губки ключа, лучше подложить кусочки пробки или тонкой плотной резины.
Перекрыли воду, отсоединили смеситель, достали фильтры. Оставили их на пару часов в кислоте. Промыли холодной водой и, если требуется, повторили. Установили на место. Так же можно чистить и засорившийся рассеиватель душа.
Второй по частоте тип неисправности - протечка сальника. Чаще всего проблема возникает в месте подключения излива к смесителю. Реже — в районе штока крановой буксы.
Лечится заменой детали — она входит в стандартный ремнабор для смесителя. Это небольшая резиночка и разрезная пластиковая шайба. Если ничего подходящего под рукой нет, можно использовать акриловую сантехническую нить вроде Тангита. Просто подматываем до необходимого уплотнения. Конечно, предварительно разобрав неисправный узел. В случае с изливом все просто: одна гайка-американка в основании. Со штоком придется повозиться.
Дополнение
Буксу потребуется снимать в случае гудения крана или неплотного его закрытия. Сначала удаляют заглушку на барашке (обычно она цветная для маркировки воды — горячая или холодная). Ее просто аккуратно поддевают отверткой или (реже) выкручивают. Открывается винт, удерживающий барашек на оси. В случае с однорычажным смесителем сбоку рычага имеется отверстие с резьбовой шпилькой (возможен вариант с шестигранником). Тонкой отверткой выкручиваем и снимаем ручку-рычаг.
Открывается доступ к буксе, которая, правда, иногда бывает закрыта еще одной декоративной гайкой.
Вывинчиваем буксу. Уже можно разобраться с подкапыванием при закрытом кране. Если это архаичная конструкция с резиновой прокладкой, то последнюю просто меняют. Два варианта: с центральным винтом (его просто вывинчиваем), и тогда требуется прокладка с отверстием или сплошная прокладка-вкладыш в выемке штока. Та ничем не крепится и просто вынимается.
Если речь о сальнике, то откручивают еще одну гайку и оценивают его состояние. Сальник – это маленькое резиновое колечко на штоке. Его меняют на аналогичный из ремнабора или снова мудрят с акриловой лентой.
С керамической буксой все проще. Подкапывать та может по причине износа силиконового уплотнителя в нижней части буксы. Его или меняют, или слегка выдвигают — если кто-то из прежних мастеров слишком рьяно вкрутил буксу на место и вдавил силикон в обойму. Вторая причина протечек — износ (или трещина) в керамическом запоре. Тут нужно менять обе этих керамических пластинки. Снова используем ремнабор.
Керамические элементы ничем винтовым не крепятся. Они вкладываются в обойму буксы и фиксируются силиконовым уплотнителем. Если не получается добыть их, отверткой поддеваем пружинную шайбу-фиксатор на штоке. После удаления шайбы шток легко вытряхивается из обоймы вместе с керамическим запором, а на штоке стоят сальники. И, если кран в этом месте подтекал, меняем. Снова это резиновые колечки.
В случае с рычажным краном все точно такое же. Только эти краны-буксы смонтированы в один блок, называемый картриджем. Принцип ремонта и разборки прежний. Просто потребуется немного иной ремнабор.
Несколько иначе устроен переключатель режима «душ-кран». Тут на оси стоит не запорный элемент, а шаровый кран — шарик с осевым отверстием. Разбирается узел, как букса с резиновой прокладкой — гайка у осевого штока. А неплотное закрытие лечится заменой уплотнительной прокладки (если та износилась) или вымачиванием этого шарика в уксусе — если осевшая на нем известь нарушила геометрию шара.
Самая неприятная из всех смесительных неисправностей — гудение труб. Причина в износе штока буксы и образования слишком вольного люфта — получается эффект резонанса. Исправить, к сожалению, можно только заменой всего узла. И тут есть тонкость. В магазин стоит идти с этой самой буксой, иначе есть шанс, что приобретете что-то почти такое, да не то — у разных производителей есть отличия в нюансах. Так что не факт, что новая букса подойдет для замены.
Главный совет простой: если есть сомнения в собственных силах, посмотрите видео, в котором процесс, как отремонтировать смеситель, объясняется просто и наглядно.